[SEAT] [Leon 1M] Schokkende motor

[Masala]

Beste allen,

Voordat ik reacties krijg. Eerst het volgende. Vanwege een gebroken ditributieriem heb ik al heel mijn motor uit elkaar gehad cinlinderkop vervangen voor een gereviseerde en daarbij alle pakkingen, o-ringen en vloeibare pakkingen vervangen. Alle pakkingen komen bij de dealer vandaan. Qua tijd scheelde mij dit enorm en had geen zin om alles bij een automaterialenzaak te halen omdat ik ook niet wist wat ik precies nodig had en kreeg een hele mooie korting. Tevens alles, voor zover ik kon, direct gereinigd.

De af en toe spontane noodlopen, rond de 1000 toeren stationair, ben ik daarbij nu kwijt.

Wat ik nog niet gedaan heb is mijn luchtfilter en bougies opnieuw vervangen.

Wel had ik al eerder, omdat dit probleem al langer speelde, de EGR Klep (merkierburg), de inwendige opvoerpomp van mijn brandstofpomp (merk: Pierburg), de brandstoffilter (merk: (ik dacht) Facet), de elektronische verdeler (merk: Facet), krukassensor (merk: Facet), nokkenassensor (merk: Bosch), bougiekabels (merk: NGK), bougies (merk: Bosch) en mapsensor aan het inlaatspruitstuk (merk: Bosch) vervangen. Alle genoemde onderdelen komen bij Brezan/Parts Point vandaan en zijn voor genoemde merken vervangen. Het merk Facet kende ik niet en ken de minpunten hier dus ook niet van. Heb ze vanwege de prijs en het uitproberen. Merk persoonlijk weinig verschil.

Tevens heb ik eerder al gezien dat de bedrading aan de stekker voor de krukassensor naast het inlaatspruitstuk aangetast was door vochtinwerking wegens uitgedroogd isolatie op de draad. Hier heb ik destijd al iets voor nood aan gedaan alleen nog niet definitief en met die grote reparatie was ik helaas vergeten dit probleem direct definitief op te lossen. Dit wil ik nog oplossen door de stekker en de aangeslagen stukken van de bedrading te vervangen wat dus soldeerwerk wordt met krimpkous voorzien van lijm om de lassen waterdicht te maken.

Verder slaat al langere tijd mijn grote ventilator op de radiateur niet aan maar wel telkens de kleine. Vermoedelijk is dit de oorzaak van de dubbele thermostaatschakelaar op de radiateur zelf. De ventilator zelf werkt namelijk wel met een test sessie via de aangesloten computer.

In elk geval... na herstel van de motor, welke verder goed werkt en geen foutcodes geeft, blijft het beetje schokken aanwezig. Uit ervaring weet ik dat dit veelal te maken heeft met de ontsteking. Toch heb ik hier al eerder veel van vervangen. Hoewel ik geen foutcodes zie, zit ik toch te denken aan de eerste of tweede lambdasonde. Weet niet wat de meetwaardes moeten zijn en eerlijk gezegd weet ik ook niet zeker waar ik dan op moet uitlezen. Ik wil hiervoor niet naar de dealer of garage omdat deze direct de hoofdprijs rekent. Vervangen van de sondes is dan vele malen sneller en goekoper. Echter vind ik het zonde van mijn geld als dit het probleem toch ook weer niet is. Heb namelijk wel even genoeg onkosten gehad. Daarnaast weet ik ook niet of mijn injectoren wel goed werken en hoe je dat kunt uotlezen en of een foutmelding dan altijd aanwezig moet zijn.

Heeft iemand nog een idee en zou anders die stekker en bedrading van de krukassensor dit probleem kunnen veroorzaken. Immers deze moet natuurlijk wel goede waarden doorgeven.



Ik hoor het wel.

Alvast bedankt.

Autoos zijn leuk, maar zodra ze geld gaan kosten iets minder (haha)

 

[Antera]

Heb je hem al eens uitgelezen als hij in noodloop liep? Dan komt er misschien wel iets uit de storing die erin staan en kan je meer gericht zoeken.

 

[Masala]

Dank voor je antwoord.

Heb hem toen idd uitgelezen, maar kwam niets uit. De noodlooen heb ik sinds de reparatie niet meer. Ik vermoed dat vuil of een pakking hiervan de oorzaak is geweest.

Maar van dit schokken komt ook niets naar voren. Geen foutmeldingen. Dus snap het even niet.

 

[nd-photo.nl]

-Welk blok zit erin? 1.4, 1.6, 1.8, 1.8T of 1 van de diesels?
-Heb je het schokken met deellast of vollast of met allebei?
-Werkt je kvs tempsensor nog goed? Als deze verkeerde waardes doorgeeft zal je vaak te rijk blijven rijden, geeft rare startproblemen etc. Uit te lezen met vagcom/vcds/torque/piston
-Wat zijn je long term fuel trims? Misschien eerst even resetten en dan een tijdje rondrijden en weer bekijken. Dit kan je bekijken met vagcom/vcds, maar volgens mij ook met apps zoals Torque of Piston
-Injectors kan je checken in Vagcom/vcds met duty cycles dacht ik (dat zou in percentages aangeven hoe hard ze aan het werk zijn). Maar je kan ze beter eruit halen en preventief (laten) schoonmaken. Ik heb ze zelf schoongemaakt met deze huis tuin keuken setup (afgekeken van Youtube). Uiteraard de rubbers vervangen (slechte rubbers = benzinedruk weggooien)

DIY Injector Cleaning Setup by ND-Photo.nl, on Flickr

Als voorbeeldje, dit waren de injectors van onze Lupo. Dat zwarte hoort niet zwart te zijn...

Dirty Injector by ND-Photo.nl, on Flickr

Zoek maar eens op "diy injector cleaning"

 

[Ijbele]

Heb je het probleem al kunnen oplossen? ik zit met het zelfde probleem ik heb alles laten na kijken bij de dealer en 2000 euro verder aan lamdasondes, bobines, bougies, bekabeling van ontsteking, brandstoffilter, tempvoeler,egr. Ben ik ook nog steeds aan het hobbelen in mijn auto ( ik had beter een trekker kunnen kopen dan weetje in ieder geval dat het vanuit de fabriek al hobbeld) ik ga nu mijn gasklephuis vervangen door een orgineel en dan maar weer hopen bidden smeken dat dat het is.

 

[nd-photo.nl]

Gasklep inleren met vagcom/vcds en kijken of dat een probleem inlevert. Als daar een ok uitkomt, dan zou ik niet meteen een gasklep kopen...

 

[Masala]

Hoi allemaal

@Ijbele. Nee door serieuze gezondheisproblemen was ik helaas nog niet echt verder gekomen. Wat doet jou auto dan en wat voor motor zit daar in?

Ik ga er nu pas weer mee verder.

Naar een dealer ga ik niet 1 2 3. Dat kost in beginsel al direct veel geld en dat wat zij kunnen, kan ik zelf ook wel.

In verleden heb ik al eens de bobine vervangen, merk: Facet. Ik ken nogmaals dat merk niet echt, maar ik vermoed niet dat dit echt een slecht merk is. Ik heb wel eens zitten denken om er toch één van het merk NGK op te zetten, maar ik geloof niet dat het daar beter van zal worden. De bougiekabels waren al eerder vervangen en deze zijn weer wel van NGK.

Zelf had ik altijd alles origineel via de dealer. Dit omdat ik persoonlijk een hekel heb aan constant alles uitzoeken. Ik had ook een compleet onderdelenboek en officiele eerkplaatshandboek van Suzuki. Had zeer goede contacten met hen.

Ik heb pas zitten denken aan de bougies, weet ef niet meer of ik dat hier al eerder heb genoemd. Deze had ik nog niet vervangen. Ik heb bougies van Bosch gehaald, type FR 78 X Super 4. Degene die er nu nog inzitten is ook Bosch, maar weet even niet het type daarvan. Wel heeft deze ook 4 van die massapunten. Echter ik twijfel aan de warmtegraad. Volgens heeft de FR 78 X een warmtegraad van 7 welke ik vrij hoog vind. Ik meen uit mijn hoofd dat 6 het beste is, maar daar kan ik mij in vergissen. De verkoper is Brezan (Parts Point) en deze draait al erg lang mee en zijn goed bekend binnen de autowereld. Hoe dan ook. Ik twijfel even aan de warmtegraad van de nieuwe bougies. Ik heb ze er nog niet ingedraaid.

Lambdasonde voor en achter alsmede de luchtfilter en brandstoffilter heb ik nog niet vervangen. Dat geloof ik niet zo snel en dit vervangen vond ik tijdens de grote reapratie niet heel bijzonder daar dat gemakkelijk achteraf nog kan.

Verbindingspijp tussen de eerste en 2e uitlaatdemper is lek, maar geloof niet zo snel dat het inhouden en stotteren rond de 2200 toeren daar kan zitten of de eindemper moer defect zijn. Verbindingspijp heb ik al. Ik moet er dacht ik ook nog afdichtingspasta tussen doen en wat ik natuurlijk vergeten ben. Ook moet de auto daarvoor weer op de brug en dat gebeurd volgende maand pas weer voor een extra beurt vanwege de vervanging van de cilinderkop vanwege een gebroken D snaar. Ook zal ik dan direct de kappen van de distributie weer demonteren (wel weer veel werk aircopomp, dynamo, stuurbekractingspomp moeten er voor af en daarna de steun waar de multiriemspanner aan vast zit.). Dit enkel om de timing van de D snaar te controleren. Gewoon even voor de zekerheid en omdat ik vanaf boven heb gezien dat de zijkant van de snaar tegen de openstaande rand van een geleiderwiel loopt. Weet niet of dit hoort, heb het nog nooit gezien. Reed hiervoor altijd suzuki baleno en daar heb ik dat nooit geconstateerd. Is wellicht gevoel, maar ik heb geleerd.. bij twijfel CONTROLEER!! Wel heb ik een tweetal merktekens (0 en een I ??) op de distributiekap bij het kruskasriemwiel zelf gezien. Welke ik moet hebben voor controle weet ik niet en weet ook niet of deze merktekens daar ook voor zijn om zodoende de boel niet te hoeven demontereb.

Ik raak een beetje uitgepuzzeld. Ik bedoel eigenlijk is opengeweest en alle pakkingen zijn hierdoor ook zo beetje wel vervangen.

@ND-Photo. Dank voor jouw uitvoerig meeedenken. Hieronddr voor jouw zoveel mogelijk info. De motor betreft een benzine motor met motorcode: AXP 1.4 / 16 kleppen. Bouwjaar 2001. De auto is voorzien van een aircosysteem. Het aircosysteem werkt momentedl niet. De pomp is vastgelopen. Deze heb ik ook liggen, maar daar moet het systeem voor leeggetrokken worden. Ook zal ik hiervoor nieuwe afdichtingsringen moeten hebben, maar dit terzijde en enkel als extra info. De stekker op de aircopomp heb ik losgemaakt zodat deze niets kan doen.

Jouw gestelde mogelijkheden.

De injectoren. Tuurlijk kunnen het nog de injectoren zijn (is 9wel een goeie. Had ik even niet zo snel aan gedacht. Kan dan zelfs nog één of meer van de 8 pakkingen daarvan zijn.

Long fuel trims... geen idee. Weet niet eens wat dat zijn en deze kan ik nergens vinden. Wellicht kan ik deze niet uitlezen. Ik heb geen Vagcom / VCDS. Ik gebruik een computer van het merk: VIDENT, type: i400 All systems. Deze heb ik gekocht via OBD-Partner. Met deze computer kan in de basis alle automerken uitlezen, maar dan met een extra aanvullingspakket voor VAG. (Airco, gasklephuis etc.) Ik geloof alleen nog steeds niet alles als met een vagcom. Daarnaast kan ik er nog meerdere merken installeren. Je kunt deze ook standaard kopen met een ander aanvullingspakket.


Extra info voor jou.

Naast de bougies trek ik de kabelboom waar de verlengstekker voor de KPS in zit ook nog even omhoog. Zoals eerder geschreven heb ik hier eerder een noodherstel aan gedaan vanwege uitgedroogde isolatie op het draad. Hierdoor konden de koperen kernen in draden met elkaar in contact komen en wat dus ook al eens is gebeurd. Tevens is door deze schade ook de kernen gaan corroderen. Heb bij de sloop al een stekker met beetje draad afgeknipt. Met een beetje soldeerwerk en dan krimpkous welke zich verlijmd, moet dit probleem tot het verleden behoren. Corrosie is nooit goed en verhoogd de weerstand van draad en waardoor er een slechter signaal doorkomt en wat dus ook problemen kan geven met de ontsteking. Ben alleen benieuwd tot waar dit draad is beschadigd. Ik ben bang dat ik een flink stukje mag vervangen. Maar ben zelf elektrotechnicus (tegenwoordig MBO 4 elektrotechniek), dus dat moet wel lukken.

Wat ik mij ook afvraag. De massa aan de motor (via de versnellingsbak)... kan dit? Ik bedoel de sensoren etc hebben toch, los van de motor, allen een eigen massadraad? Tegelijk denk ik nu.. "Behalve de bougies. Deze gebruiken de massa van het motorblok zelf".. . (even een lichtmomentje haha) Deze ziet er op de moer ook gecorrodeerd uit en tevens lekt er (zelfs nog na de grote reparatie) nog steeds een beetje KVS vanuit het thermostaathuis. Hier heb ik wederom van de dealer al nieuwe pakkingen voor gekregen en zelfs een nieuwe stop. Zie dit krijgen als garantie en excuusgelden ivm tot 2 keer toe bestellen van een verkeerde schakelaar voor de radiateurven. Dus ja deze moet ik ook nog vervangen en heb de originele nu op voorraad. Met deze zal ik ook meteen sensor in het thermostaathuis vervangen voor een Bosch. Die er nu inzit is van het merk Facet. Tevens en omdat ik daar dan toch bezig ben, vervang ik ook direct en voor de zekerheid de thermostaat zelf voor eveneens een Bosch. Laatste vervanging is al weer 3 jaar terug, maar defect is deze niet.

Nu weet ik dat de schakaar in de radiateur enkel de ventilatoren aanstuurt dus ik vermoed dat je die in het thermostaathuis bedoelt die problemen zou kunne geven. Echter... kan dit ook het stotteren veroorzaken dan? Hoe dan? Dit wist ik namelijk echt niet. Ik bedoel de motor komt verder goed op temperatuur. De enige ventilator welke op mijn radiateur draait is de kleine aircoven. De grote doet het wel als ik deze via een testprogramma vanuit de computer test. De EGR hoor je met deze testfase klikken.

EGR is schoongemaakt. Alleen de koperen buis tussen de egr klep en gasklephuis zelf heb ik niet grondig schoongemaakt. Deze laat wel door maar in hoeverre weet ik niet. Slordig maar toch.

Wat ik overigens van de dealer heb begrepen, nadat hij het chassisnummer had gebruikt, is dat deze seat leon een import is. Dit verklaart ook een verwarmingselement tussen de carterontluchtingsslang vanaf de oliescheider (welke ook al is vervangen) naar het luchtfilterhuis. Voor deze heb ik vanwege een defect aan dit verwarmingselement (kortsluiting) de stekker af gelaten. Dit is enkel plus en min. Hiervoor heb ik reeds van een sloopauto een carterontluchtingsslang afgenomen om deze met die er nu nog opzit uit te wisselen. Deze motor is duz geconfigureerd voor ook zeer koude gebieden. Weet niet of dat ook een mogelijk punt kan zijn en dat ik hierdoor iets over het hoofd kan zien.

Nou weer een lang verhaal. Ik hoor het graag. Ook zal ik proberen sneller te reageren.

Groet Maarten

 

[nd-photo.nl]

Zo dat is een flinke lap tekst

Long term fuel trims kan je op meerdere manieren bekijken. Vcds/vagcom is het meest voor de hand liggende, maar andere apps/apparaten kunnen dat ook inzien. Je zal het moeten herkennen aan LTFT. Je hebt ook STFT (short term fuel trims), maar daar heb je hier niet meteen veel aan. De LTFT moet idealiter tussen de -5% - +5% zitten, Als je richting de -10% / +10% gaat, is er iets aan de hand, want dan is de ECU flink aan het bijregelen (te weinig benzine, of teveel lucht).

De belangrijkheid van de massadraad moet je zeker niet onderschatten en kan veel vage klachten geven. Vooral op een oudere auto loont het de moeite om die na te kijken. Rondom de motor/versnellingsbak heb je vaak van die grotere massakabels die heet/koud worden en ook tegen vocht moeten vechten.

De relatie van kvs temperatuur met het lopen van je motor, is dat als de ECU een lage temperatuur terugkrijgt van de tempsensor, de ECU denkt dat de motor nog niet goed op temperatuur is en dan inspuiting blijft aanpassen (om hem zsm op operationele temperatuur te krijgen).

Mbt verwarmd carterventilatie verhaal, die heb ik ook wel gezien op originele NL wagens hoor. Vaak is dat een latere revisie die dat dan toevoegt. Dat hoeft niet perse met koudere gebieden hebben te maken (al ligt het wel voor de hand)

Owja, en volgens mij is Facet een prima merk. Heb er ook wel eens wat van gehad (iets van kvs temp sensor ofzo)

 

[Ijbele]

Ik heb een hokkende motor op deellast dus als ik op een vast toerental rij, ik heb een 1.6 16v bcb blok er in liggen, ik heb nu de brandstoffilter, tempvoeler, erg, gasklephuis, bobines, bougies, lamdasondes en de olie afscheider vervangen allemaal orgineel spul ik heb nu de auto al 3 x betaald en ik hobbel nog steeds, nu gaat de auto weer naar de dealer voor een diagnose we gaan nu weer een compressie test doen, Ik ben het nu wel een beetje aan het opgegeven aangezien mijn bankrekening dit allemaal niet zo leuk vind,

Hopen op een wonder.

 

[McDonald]

Ik heb pas zitten denken aan de bougies, weet ef niet meer of ik dat hier al eerder heb genoemd. Deze had ik nog niet vervangen. Ik heb bougies van Bosch gehaald, type FR 78 X Super 4. Degene die er nu nog inzitten is ook Bosch, maar weet even niet het type daarvan. Wel heeft deze ook 4 van die massapunten. Echter ik twijfel aan de warmtegraad. Volgens heeft de FR 78 X een warmtegraad van 7 welke ik vrij hoog vind. Ik meen uit mijn hoofd dat 6 het beste is, maar daar kan ik mij in vergissen. De verkoper is Brezan (Parts Point) en deze draait al erg lang mee en zijn goed bekend binnen de autowereld. Hoe dan ook. Ik twijfel even aan de warmtegraad van de nieuwe bougies. Ik heb ze er nog niet ingedraaid.

Zou in plaats van Bosch bougies voor bougies van NGK gaan. Bijvoorbeeld de types BKUR6ET-10 of BKR6EIX-11: https://www.ngkpartfinder.co.uk/catalogues/cars/search/spark-plugs/SEAT/LEON/2002/13697/
NGK bougies zitten vaak vanuit de fabriek in de motoren.

 

[nd-photo.nl]

Ik heb al jaren de Bosch FR78X in gebruik in de Lupo (1.4 16v, motorcode AHW). Heb toevallig een keer geswitched de afgelopen APK (ander merk+type), omdat CO te hoog lag, maar dat had daar denk ik niet veel mee te maken. Origineel moet daar een NGK in met 3 "pootjes"

Warmtegraad verschilt per motor/uitvoering. Het beste is idd de partfinder erop naslaan en kijken wat er aangeraden/voorgeschreven word. Met de Mini heb ik ook nog onderzoek gedaan naar bougies en het staat me bij dat Bosch een andere gradatie in hittegraad gebruikt dan NGK. Zal ff kijken wat ik er nog van kan vinden

 

[Masala]

Nd_photo.nl

Dank voor je reactie

Ja ik ben helaas niet kort van stof en geef graag zoveel mogelijk info. Dit ook omdat jullie niet bij de auto zijn. Ik kan dus enkel mijn bevindingen aangeven met daarom heen wat er al is gedaan en wat ik zelf heb geconstateerd.

Ik ben geen newby op het gebied van automotoren, maar ben ook geen automonteur. Sinds mijn 14e sleutel ik zo beetje al en ging steeds een stap verder tot zelfs ook versnellingsbakken uit elkaar halen en herstellen. Ook zuigers met drijfstangen en diens lagers en al vervangen etc.

Maar goed.

Voor wat betreft jouw verhaal. Duidelijk. Daar ga ik eens naar kijken.

Mijn kvs geeft op het dashboard geen vreemde temps aan. Gemiddeld 90 a 95 graden. Weet niet of er 2 signalen worden gegeven en dat daar 1 defect van kan zijn.

Massa ga ik binnenkort loshalen en even goed schoonmaken en weer terugplaatsen.

Bougies heb ik inmiddels vervangen voor diegene die ik aangaf. Sindsdien minder schokkerig maar nog wel aanwezig.

Facet. Ik kende dat merk niet echt. Zeg ook niet dat ik problemen ondervind. Ik was benieuwd naar ervaringen.

Je gaat snel van mij horen.

Wederom bedankt.

Weet jij trouwens of de distributieriem tegen de rand van de geleiderol mag lopen.

Groet Maarten

 

[nd-photo.nl]

Graag gedaan Maarten, maar je hoeft me niet elke keer te bedanken Op dit forum is het vanzelfsprekend dat mensen elkaar proberen te helpen, dat is ook 1 van de redenen dat ik hier al zolang vast blijf plakken

Meter op je dashboard is heel "vergevingsgezind" en geeft vaak 90 graden aan terwijl het ook iets minder kan zijn (dat gebeurd uiteraard elke keer als de thermostaat openschiet). Uitlezen met OBD laat de werkelijke (fluctuerende) waarde zien.

Weet jij trouwens of de distributieriem tegen de rand van de geleiderol mag lopen.

Durf ik niet te zeggen, maar als er een opstaand randje is dan zou ik zeggen van niet. Voor zover ik weet hebben vrijloop/geleiderollen nooit een opstaand rand. Alleen de daadwerkelijke poelies kunnen een opstaande rand hebben (omdat ze ook ribbels hebben die de riem geleiden).

 

[Masala]

Ijbele

Als ik jou een tip mag geven. Origineel komt vaak altijd bij een andere fabriek vandaan. Net als andere merken heeft VAG geen eigen fabriek die alle onderdelen maakt. Ze kennen ook toeleveranciers.

Vaak worden onder andere de merken: Vaico, VDO, Bosch, NGK, INA etc ook gebruikt. De egr is bijvoorbeeld origineel van Pierburg. Het gasklephuis en brandstofpomp is bijvoorbeeld van VDO. Koop je deze via de dealer dan staat er slechts een audi/VW teken op en betaal je 3 keer de prijs.

Het loont vaak om verder te kijken. Echter dealers zijn vaak verplicht met "origineel" te werken vanuit hun leveringssysteem. Ook te maken met productaansprakelijkheid en garantie.

Zelf ook egr vervangen, en carterontluchting. Deze laatste heb ik overigens vervangen voor een Vaico. Exact de zelfde pasvorm en naar mijn inzicht 1 op 1 gelijk. Kosten hiervoor was iets van 40 euro. De egr klep koste mij iets van 60 euro. De bobine (NGK) 80 euro. Bougiekabelset (NGK) 60 euro. Distributie met waterpomp 170 euro.

De reden dat ik soms koop bij de dealer is vanwege de tijd die ik soms niet heb en de onduidelijkheid in het paradijs der onderdelen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een radiatuerven schakelaar via de dealer aangeschaft. Met korting 55 euro. Eaxct dezelfde kon ik achteraf ook kopen voor 15 of 20 euro.

 

[Ijbele]

Mee eens, alleen wil ik het orgineel houden omdat je dat 100% weet dat het juist is en niet met andere problemen gaat rijden het kost dan misschien een beetje meer maar zekerheid is wel wat ik een beetje nodig heb

Over mijn schokkende auto, ik ben gister avond naar Duitsland geweest en heb hem daar even op toeren gebracht met een brandstof reiniger, we hebben namelijk nog maar een compressie test gedaan en ik had op alle cilinders rond de 18 bar. Dus hebben we met een borescope in de cilinders gekeken en daar zag je allemaal zwarte meuk op de zuigers zitten. Op de terug weg was ik van mijn probleem af (dacht ik) vanmorgen wou ik naar werk en toen bokte hij weer. Het is nu wel minder heftig en soms doet hij het niet. Ik denk dat ik zo wel redelijk op het juiste spoor ben qua probleem oplossen, wel zuipt die nu ontzettend veel als ik 100 rij dan rij ik 1/10 veelste veel natuurlijk, daar weet ik tot nu niet echt de oorzaak voor dat kan namelijk van alles wezen.

Mocht het probleem zich nu weer voor gaan doen dan ga de egr er af knikkeren ( heb geen diesel en het is alleen maar onderhoud/probleem vorming)

Hopen dat we snel een oplossing kunnen vinden waar we beide wat aan hebben

 

[nd-photo.nl]

EGR helpt met uitstoot verlagen en vermindert pompverliezen tijdens deellast (maw je rijd iets zuiniger). Een cilinder beweegt makkelijker met een gevulde cilinder vs vacuum.

 

[Snah]

Had je inmiddels al de lambda sonde's vervangen of nog niet?
Kan zijn dat ie veel te rijk loopt.

 

[Ijbele]

Ja lamdasondes zijn vervangen